Замена главных пар и регулировка Пятна контакта

Так как пары я заменил в самом начале, но процесс не описывал и вот решил исправить эту ситуацию.

Суть вопроса вот в чём, при установки больших колёса увеличивается скорость так как колесо за 1 оборот проходит тот же путь, но теряется мощность передаваемая от двигателя на колёса следовательно и динамика и тяга, а на бездорожье это совсем плохо, так как резина которую используют на бездорожье сама gо себе больше, тяжелее, зубастее так ещё и на полном приводе, в общем катастрофически не хватает тяги особенно на низах, так как на топких грунтах нужно двигаться с минимальными оборотами колес, так как пробуксовка колеса может сорвать верхний слой и машина просто провалится, именно по этому джиперы меняют главные пары на более тяговые и менее скоростные.

На моей Муссо с завода стояли пары с передаточным числом 4,55 сзади и 4,56 спереди, то есть так как сзади DANA-44 то зубов 50-11, это значит 50 зубов на планетарке и 11 на хвостовике получается 50/11=4,54545454… в общем округляем получается 4,55, а спереди DANA-30 она имеет 41-9 зубов то есть 41/9=4,5555555555… округляем получается 4,56 вот от сюда и разница, но это не страшно, так как полный подключаемый и на жёстком грунте ездить всё равно не рекомендуется, а на мягком совсем не страшно.

так вот к чему это всё, эти пары (4,55) рассчитаны на штатную резину 235/75R15 = 29", но так как я ставлю 35-ые и меня скорость волнует в последнюю очередь т решил поставить максимальный пары которые вообще найду, в итоге на каком-то сайте нашёл пары 6,14 это максимум что есть на эти мосты, и то это корейская разработка, на DANA-44 пары максимум 5,89 а на DANA-30 — 5.38, заказал, магазин оказался мутный, пришла только 6,14 задняя вот она:

вот

а переднюю я так и не дождался(((

в итоге было принято решение поставить, что найду или оказались пары 5,86 тоже корейская разработка.
Задняя:

Передняя

как видно на планетарке у передней и у задней, да и на хвостовиках количество зубцов одинаковое 41 к 7 это и есть 5,86.

НО! ! ! купить такие пары это элементарное дело, а вот поставить их в мост И! настроить Пятно контакта сложный вопрос, не все сервисы за это берутся а если и берутся, то цена будет примерно 10-15 тысяч рублей в Москве, в регионах конечно дешевле.

Что такое пятно контакта, это правильное зацепление между хвостовиком и планетаркой, его необходимо регулировать потому, что невозможно изготавливать 3 вещи идеально тем более те которые выливаются а потом точатся на станках а именно:
1. сам корпус моста, куда устанавливается дифференциал с планетаркой
2. сам дифференциал
3. ну и сама главная пара

причём это всё нужно идеально производить в 2-ух плоскостях и на протяжении того времени сколько выпускается данная машина или данные запчасти иногда это длится на протяжении нескольких десятилетий, по этому пятно и нужно регулировать.

Как регулировать:
так как главная пара это гипоидный редуктор, и как любой редуктор он находится в 3-ёх плоскостях, то по сути и регулировать его надо в 3-ёх плоскостях НО! ! ! по закону Гипоидного редуктора углы расположение зубцов строго регламентированы что обязывает производителей выпускать главные пары с точным ориентированием их относительно друг друга по оси Y, а именно вот так:

Вот это расстояние Х для всех главных пар конкретного моста должно быть одинаковое.
Тогда остаётся регулировать Главную пару по оставшимся двум плоскостям Z и X.
Делается это так по оси Z, регулировка осуществляется хвостовиком, то есть он садится глубже или наоборот торчит, а по оси X самой планетаркой, а если точнее то дифференциалом, к которому прикручена планетарка, сам регулировка осуществляется с помощью регулировочных шайб.
Как правило, они идут нескольких размеров, например для планетарки они имеют такие размер: 0.08мм, 0.12мм, 0.25м, 0.8мм, для хвостовика в нашем мосту такой же толщины НО разные по диаметру.

Как же осуществлять сам регулировка, процесс муторный можно провозится и не один день.

Если меняется только дифференциал то регулируется только ПЛАНИТАРКА, а именно прикручивается планетарка и одеваются подшипники, с тем числом шайб, которые были на старом дифе, и примеряется, то есть полностью затягивается шейками подшипников, после чего проверяется люфт между планетаркой и хвостовиком, если люфта нету, то нужно планетарку отодвинуть от хвостовика, в противном случае главная пара быстро кончится, если же люфт есть то нужно измерить какой, есть 3 способа как это сделать:
1. совсем дедовский это пропустить газетку (именно газетку, так как только у газетки та толщина, которая необходима) между шестернями если её не сильно замнёт то зазор большой, если её порвёт то маленький.
2. краской, то есть на планетарку наносится краска легко смываемая, примерно на 4-5 зубов и проворачивается, вот что может получится:

А – стороны переднего хода;
Б – стороны заднего хода;

1 – правильное расположение пятна контакта;
2 – пятно контакта расположено на вершине зуба – для исправления подвинуть планетарку к хвостовику;
3 – пятно контакта расположено у основания зуба – для исправления отодвинуть планетарку от хвостовика;
4 – пятно контакта расположено на узком конце зуба – для исправления отодвинуть хвостовик от планитарке;
5 – пятно контакта находится на широком конце зуба – для исправления подвинуть хвостовик к планитарке.

3. Этот способ, как правило, применяют в мастерских специализирующихся на редукторах автомобильных, это микрометрической головкой, то есть под зуб планетарке подставляется головка и замеряется биение планетарки относительно хвостовика:

практически на всех машинах зазор этот одинаковый, есть особые случаи но это, как правило, специализированная техника, в нашем мосту зазор должен составлять 0,13-0,20 мм, НО после сборки у железа есть такое понятие как усадка, после сборки этот зазор увеличится так как шайбы, подшипник и дифференциал могут деформироваться, по этому в идеале делать зазор 0,12-0,13.

вот пример, какой зазор получился после первой установки и сборки:

видно что зазор 0,19 это конечно в пределах нормы НО он ещё увеличится по этому переставляю шайбу 0,08мм, то есть пододвигаю планетарку к хвостовику на это расстояние. и зазор получился идеальный проехал 2 тысячи редуктор еле слышно, НО! ! ! это ещё не всё.
Это мы рассматривали вариант замены дифференциала, при этом хвостовик не трогали вообще, когда же идёт замена главной пары, а это обязательно хвостовика то тут необходимо сначала отрегулировать хвостовик, а потом уже саму планетарку.
как я делал, я вытащил старый хвостовик и замерил расстояние от его края до площадки, куда упирается подшипник

на рисунке это расстояние ровняется 34.55 мм (мерил микрометром) если же расстояние больше то на это расстояние убираются шайбы которые стояли на старом хвостовике, то есть к примеру если стояли 3 шайбы 0,8 + 0,25 + 0,08 а расстояние это ровняется 34.65 то надо убрать шайбу 0,08, если же расстояние меньше то добавить необходимые шайбы. Таким способом хвостовик я установил с первого раза и на переднем и на заднем мосту и мне оставалось отрегулировать только планетарку, вот с ней-то я и промучился когда делал заднюю, у меня тогда не было микрометра пришлось делать краской в итоге с 6-ого раза попал в точку.

В чём же вся сложность? А в том, что подшипники одеваются очень туго с помощью пресса или молотка, и снять их потом бывает крайне сложно, при то что снять надо не погнув шайбы, так как их, конечно же, ограниченное количество)

В общем, поставил пары 5,86 вместо 4,55 тяга такая, что на моём двигателе после гидроудара и пробегом под миллион на пониженной передаче, машина стоит на месте и буксует всеми колёсами на холостых оборотах, ну то есть реально там осталось лошадей 50 всего, и те хромые НО даже на них тяги хватает

так что если кому надо отрегулировать пятно контакта, заменить диф, заменить ГП или установить блокировку (это всё сопровождается регулировкой) то обращайтесь)