Как-то однажды долгим томным вечером копаясь в глубинах шнивофорума в поиске всякоразного полезного улучшайзинга для своей машины, закралась мне в голову мысль-а не попробовать ли мне самому освоить настройку и регулировку главных пар в редукторе. Есть, конечно, у нас спецы, которые это делают, но самому-то интереснее, благо, инфы и роликов на эту тему на сайтах море, да и вопрос времени с финансами не на последнем месте. К тому-же давно собирался сварить себе СкРПМ, а с этим делом переборка редукторов назревала сама собой. В общем, вопрос был только в правильном инструменте. Ключи, набор головок, выколотки из мягкого металла, обрезки труб для запрессовки подшей, тиски-все это было в наличии. Штангенциркуль со шкалой деления 0,05мм и динамометрический ключ купил. Осталось главное-хитрая приблуда для регулировки зазора в зацеплении зубьев шестерен главной пары. Причем, во многих книжках на картинках она есть, а в магазинах-хрен найдешь)). Пришлось делать самому. Для этого за небольшие деньги был приобретен вот такой прибор со стрелочкой))
Но такой индикатор нужно еще как-то закрепить на редукторе. Сваял штатив из двух штоков от старых амортизаторов немного доработав их и нарезав резьбу. Сварил между собой толстую шайбу и втулку от 08 амма, просверлил в них отверстия и нарезал резьбу для контрящих болтов
Собрал птичку)))
У индикатора на тыльной стороне есть ушко, прикрутил к штативу
Примерил на редуктор
Очень удачно под новый инструмент подошла коробочка от панельки магнитолы
Ну а здесь просто обобщил для себя информацию с форумов по настройке редуктора. Букав будет много, кому лениво-не читайте)
Итак, имеем в наличии пустой корпус редуктора и все ингридиенты для варки сборки:
1) Запрессовываем обоймы подшей главной шестерни в корпус редуктора (аккуратно!)
2) Подбираем регулировочное кольцо на главную шестерню (морковку). Как подбирать, примеры рассчета поправок старой-новой шестерни и подбор кольца с помощью оправки из старой шестерни с приваренной пластиной-подробно описано на форумах. Для себя отметил один момент: при высчитывании поправки между новой и старой шестерней, если знак поправки "+"-то кольцо новое кольцо ставим тоньше старого на величину поправки, если знак поправки "-"-то новое кольцо берем толще старого на величину поправки.
3) Устанавливаем главную шестерню с подшипниками в корпус без распорной втулки и надев на хвостовик фланец, закручиваем гайку хвостовика с моментом 117-255Н*м (12-26кгс*м)
! При этом контролируем бытовым безменом момент сопротивления проворачиванию в подшипниках главной шестерни: 157-198Н*м (16-20кгс*м)-для новых подшипников
39,2-58,8Н*м (4-6кгс*м)- для подшипников с пробегом от 30км.
4) Прикручиваем ведомую шестерню к дифференциалу (или к блокировке) на 8 болтов, момент затяжки 83,3-102,9 Н*м(8,5-10,5 кгс*м) и устанавлем в корпус редуктора.
5) Затягиваем болты крышек подшипников дифференциала моментом 43,3-53,5Н*м (4,42-5,46кгс*м)
6) Замеряем штангециркулем расстояние между наружными плоскостями крышек подшипников (гайки в крышках подшипников при этом не должны быть затянуты!). Это нужно для выставления преднатяга крышек подшипников дифференциала.
7) Теперь регулируем зазор в зацеплении зубьев шестерен главной пары. Устанавливаем индикатор на редуктор, шток индикатора упираем в край зуба ведомой шестерни. Покачали ведомую шестерню туда-сюда, индикатор показал величину зазора между шестернями. Закручивая гайку подшипника со стороны ведомой шестерни, подводим ведомую шестерню к главной до упора и полного исчезновения зазора по индикатору. Затем затягиваем противоположную гайку, которой отводим ведомую шестерню от ведущей, одновременно контролируя зазор между шестернями. Зазор по индикатору должен быть от 0,08 до 0,13мм. (я выставляю 0,10мм)
8) Преднатяг крышек подшипников. При настройке зазора в шестернях по индикатору, одновременно контролируем штангециркулем преднатяг крышек подшипников дифференциала . У нас записано расстояние между крышками при ослабленных гайках. Закручивая эти самые гайки мы начинаем раздвигать крышки подшипников в стороны, тем самым создавая преднатяг. Необходимый нам преднатяг получится при увеличении первоначального замера между крышками подшипников на 0,2мм.
9) Отрегулировав зазор в зацеплении зубьев шестерен главной пары и преднатяг крышек подшипников дифференциала проверяем пятно контакта шестерен с помощю аэрозольного баллончика с краской. Если пятно контакта шестерен не в допуске (пятно контакта на зубе смещено к центру шестерни-ставим кольцо толще, смещено к краю шестерни-ставим кольцо тоньше), то все разбираем, меняем регулировочное кольцо на главной шестерне и снова регулируем редуктор.
! При настройке переднего редуктора (обратное вращение) шток индикатора выставляем на косую плоскость зуба ведомой шестерни.
! При настройке заднего редуктора (прямое вращение) шток индикатора выставляем на прямую плоскость зуба ведомой шестерни.
10) Если пятно контакта в допуске, то откручиваем гайку хвостовика главной шестерни, ставим распорную втулку, подшипник, не забываем про маслоотражательное кольцо, сальник, фланец, каленую шайбу и заворачиваем гайку хвостовика с фиксатором резьбы необходимым моментом.
При установке фланца я проверяю плоскость под каленой шайбой, если плоскость неровная, то каленая шайба может лопнуть.
Гайка должна быть самоконтрящаяся с пластиковой вставкой.
Так же практика показала, что по факту момент затяжки гайки хвостовика главной шестерни намного больше того значения, что написано в книжках из-за того, что приходится плющить распорную втулку, поэтому как только исчезает люфт в подшипниках главной шестерни, важно не прощелкать момент проворачивания в этих подшипниках( контролируем безменом-п/п№3)
11) Собранный редуктор ставим в мост. Момент затяжки болтов картера редуктора к балке 35-43,2Н*м (3,57-4,41кгс*м)
12) Вроде все.
Следюущим этапом буду осваивать сборку редуктора на недеформируемой распорной втулке. Как это делается, подробно и доступно расписано вот здесь Опыт сборки и регулировки РЗМ
P.S. Привалило мне тут счастье недавно, прикупил с рук два редуктора 2102 с парами 4,44
Редуктора в хорошем состоянии, выработки и дефектов на зубьях не видно, пока еще не перебирал.
Скоро займусь…)
Всем МИР!
Комментарии 21
Привет, можно размери штатива?
Я бы даже купил бы у Вас такой набор?!
Подскажите, пожалуйста, хорошего специалиста по редукторам в Екатеринбурге . В частности замена пары на 4,44 и регулировка. Спасибо .
"При этом контролируем бытовым безменом момент сопротивления проворачиванию в подшипниках главной шестерни: 157-198Н*м (16-20кгс*м)-для новых подшипников
39,2-58,8Н*м (4-6кгс*м)- для подшипников с пробегом от 30км" Вы не ошиблись, случайно, в 100 раз? Момент проворачивания хвостовика редуктора 50Нм? Это же охренеть, как много. Я уже не говорю про 200!
Я находил более реальные цифры:
"Усилие проворачивания хвостовика должно составить 0,1-0,2 кгс*м для новых подшипников или 0,04-0,08 кгс*м для приработанных."
что-то у меня закрадываются сомнения в последовательности работ)) если в пункте 1-9 мы отрегулировали зазор в зацеплении и (!) преднатяг крышек подшипников (!), то в пункте 10 нам предлагается открутить гайку хвостовика и поставить распорную втулку. собственно тут и возникают вопросы — как ее можно поставить если уже в крышках подшипников уже преднатяг требуемый стоит и ставить втулку — это по новой все разбирать, т.к. морковка то в сторону дифференциала вынимается)) сдается мне, что тут работа не для слесаря-автомеханика, а для копперфильда)))
Чтобы поставить распорную втулку, не нужно вынимать из корпуса морковку)). Втулка изюмительно насаживается на главную шестерню со стороны хвостовика редуктора, а затем по камасутре- внутренняя обойма подша (наружная уже запрессована), маслоотражательное кольцо, сальник, фланец. Таким макаром уже менял втулку не снимая СкРПМ с машины когда залюфтил фланец при открутившейся гайке хвостовика. Гайка открутилась на 1,5-2 оборота-вовремя заметил и шестерни не успело разбить. Самым сложным при сборке было продавить втулку т.к. места для маневра в яме под машиной с трубой на трещетке просто в обрез, а усилие такое, что колеса через башмаки прыгали.
точно! торможу! при замене сальника можно же и распорную втулку менять усли ушатанная…
Не можно, а необходимо! Она одноразовая )
ну там вилка есть по килограммам, с каким моментом закручивать. если верхняя граница не пройдена — можно подкрутить))
себе сейчас поставил обе недеформируемые
Вооот! Недеформируемые-самое оно! Себе тоже недеформируемые буду ставить при переходе на 4,44
А что касается вилки-это для заядлых мазохистов))) Вот собрал ты такой все в кучу, и в вилку не попал…))) и по новой…наслаждаешься процессом)), а цена вопроса-100руб.
так сложно описано, что ничего не понял… :)
Отличная статья . Спасибо за ссылку, возьму на вооружение, а то вдруг (не дай бог) туда лесть прийдется .
Весь набор информации, подробно, доступно. Спасибо. Вот бы каждый так подробно писал
А что за незжимаемая втулка, как с ней контролировать зазор в подшипниках ?
Добавил в текст ссылку в п/п12, там хорошо все расписано, почитай.
пункт 12 обязателен к исполнению причем в первую очередь, очень рекомендуется применение фланца и сальника нового образца с обязательным контролем биения плоскостей под кардан и сальник.Болты крышек диффа равно как и гайку и болты ведомой шестерни ставить на резьбовой фиксатор ибо преценденты у меня например были
Согласен!
"Затягиваем болты крышек подшипников дифференциала моментом 43,3-53,5Н*м (4,42-5,46кгс*м)" динамомическим ключом ? а то тут некоторые "на глаз" я так понял тянут…
Тут некоторые не только на глаз тянут, но и еще с сигаретой в зубах, трехэтажным матом, и взглядом в сторону пузыря)
Как же сложно все блин :D
и это пишет человек с ником алкозавр )